Aceh : la province au sommet de Sumatra

Aceh se trouve à la pointe nord de Sumatra et la plupart des itinéraires indonésiens l'évitent. C'est l'argument pour partir : un ferry depuis Banda Aceh atteint une île volcanique avec des raies manta et presque aucun trafic, et une route vers l'est monte jusqu'à un plateau de café à 1 200 mètres où les nuits sont froides. Entre les deux se trouve une capitale qui s'est reconstruite après le tsunami de 2004 et qui fonctionne désormais grâce à l'espresso, aux klaxons de moto et aux cigarettes aux clous de girofle.

Ce n'est pas une province de villégiature. Les chambres sont simples, les horaires du ferry sont une suggestion et les Highlands ont besoin d'une veste. Ce qu'Aceh propose à la place, c'est un road trip compact avec trois moitiés distinctes – ville, île, montagne – qui s'intègrent dans une semaine sans vol intérieur, plus une côte extérieure plus sauvage pour tous ceux qui ont déjà fait Bali.

Banda Aceh et ce que l'eau a fait

Le matin du 26 décembre 2004, un séisme de magnitude 9,1 au large de la côte ouest a envoyé des vagues dans Banda Aceh qui ont atteint les étages supérieurs des immeubles à trois kilomètres à l'intérieur des terres. Environ 167 000 personnes sont mortes ou ont disparu à Aceh. La ville que vous traversez aujourd’hui est presque entièrement post-2005 : des routes plus larges, des maisons en béton avec des issues de secours et des espaces verts ouverts là où se trouvaient autrefois des quartiers denses.

Commencez par le musée du tsunami sur Jalan Sultan Iskandar Muda, conçu par Ridwan Kamil avec un couloir d'entrée sombre bordé d'eau et une salle commémorative où les noms des morts traversent les murs. L'entrée est gratuite, le bâtiment ferme pour la prière de midi et une heure suffit. Allez-y avant la plage, pas après.

Ensuite, dirigez-vous vers les deux sites qui expliquent l'échelle mieux que n'importe quelle exposition. Le PLTD Apung est une barge flottante de 2 600 tonnes que la vague a emportée à environ trois kilomètres à l’intérieur des terres ; il se trouve toujours là où il s’est arrêté, au milieu d’un réseau résidentiel. Siron, à Aceh Besar, est un charnier avec des rangées de marqueurs blancs et très peu de visiteurs. Les deux sont des endroits calmes. Traitez-les de cette façon.

Le ferry pour Pulau Weh

Les bateaux partent d'Ulee Lheue, à environ cinq kilomètres au nord-ouest du centre et à quinze minutes en voiture de la plupart des hôtels. Les ferries rapides atteignent Balohan sur Pulau Weh en 45 minutes environ ; le ferry lent prend environ deux heures et coûte moins cher. Les traversées se déroulent tôt le matin jusqu'en fin d'après-midi, les horaires changent en fonction de la saison et du prix du carburant, et le guichet des billets est la seule source digne de confiance.

Les étrangers ont besoin d'un passeport au comptoir. Sabang, à la pointe nord de l'île, est un port franc avec un port en activité, quelques bâtiments de l'époque hollandaise et le monument Kilometer Nol qui marque l'extrémité ouest de l'Indonésie. La plupart des voyageurs évitent la ville et continuent trente minutes vers le sud jusqu'à Iboih ou Gapang.

Iboih est une pente de bungalows en bois au-dessus d'une baie, avec le Rubiah Sea Garden commençant à quelques mètres de la plage : corail de table, fusiliers, tortues occasionnelles. Des bunkers japonais sont creusés à flanc de colline derrière les maisons d'hôtes. Gapang est plus plat et plus calme. Aucun des deux n'a de guichet automatique et le paiement par carte est proche de la fiction, alors apportez suffisamment de roupies pour tout le séjour, y compris le ferry de retour.

Les hauts plateaux : Takengon et le lac Laut Tawar

Depuis Banda Aceh, la route vers l'est jusqu'à Bireuen puis vers le sud jusqu'à Takengon prend quatre à cinq heures avec un bon chauffeur. L'essentiel est l'ascension : du riz, puis du caoutchouc, puis des pins, puis le plateau, où le lac Laut Tawar se trouve à environ 1 200 mètres d'altitude et s'étend sur douze kilomètres d'un bout à l'autre.

C'est le pays Gayo. Le café cultivé autour de Takengon et de Bener Meriah voisin est vendu dans le monde entier sous le nom de Gayo arabica, et de septembre à décembre environ, vous pouvez voir des cerises sécher sur des plates-bandes surélevées au bord de la route. Les petits moulins et les salles de dégustation vous feront visiter si vous le demandez via votre maison d'hôtes plutôt que de vous rendre dans une ferme à l'improviste.

Les nuits sont froides, le lac est meilleur à l'aube et la spécialité locale est le depik, un petit poisson qu'on ne trouve qu'ici, frit entier et mangé avec du riz. Takengon est un bourg plutôt qu'un site touristique, ce qui fait son attrait : deux jours ici, on se croirait dans un pays différent de la côte.

Ketambe et la forêt de Leuser

Le côté Aceh du parc national de Gunung Leuser est Ketambe, dans le sud-est d'Aceh, accessible par la route depuis Kutacane. Le trajet depuis Banda Aceh est long, dix à douze heures, et la plupart des visiteurs viennent de Medan par voie terrestre, à quatre ou cinq heures de route.

Les randonnées durent deux ou trois jours avec un guide agréé organisé par le bureau du parc ou une maison d'hôtes du village. Vous recherchez des orangs-outans de Sumatra, des singes feuilles de Thomas, des calaos et, avec un peu de chance, un ours malais. Les sangsues sont garanties. Ketambe est plus calme et plus axé sur la recherche que Bukit Lawang du côté nord de Sumatra, et la forêt semble en conséquence moins mise en scène.

Apportez des manches longues, des chaussettes de sangsue si vous en possédez et de l'argent liquide. Il n'y a pas de distributeur de cartes ni de guichet automatique dans le village, et l'hôpital le plus proche se trouve à une longue distance en voiture.

Simeulue, Pulau Banyak et la côte extérieure

Simeulue se trouve à environ 150 kilomètres de la côte ouest et c'est la raison pour laquelle il faut se fier aux connaissances locales plutôt qu'aux avertissements officiels. En 2004, les insulaires ont reconnu le retrait de la mer comme étant un smong, le mot utilisé par leurs grands-parents pour désigner la dernière grande vague, et ont fui vers l'intérieur des terres. Moins de dix personnes sont mortes sur une île d’environ 80 000 habitants, bien qu’elle se trouve à proximité de l’épicentre.

Aujourd'hui, Simeulue est une île de surf et de plages vides avec une poignée de breaks, des losmen simples et presque aucune infrastructure. Pulau Banyak, à Aceh Singkil, est un groupe d'îles de sable blanc avec des vagues fiables en saison et des bateaux qui dépendent entièrement de la météo. Les deux sont des destinations à faire soi-même : pas de magasins de plongée, pas de distributeurs automatiques, pas de plan de secours si la mer tourne.

Allez-y si vous avez le temps et la patience, pas si vous avez un vol international fixe à prendre.

Ce que ça coûte

Aceh est bon marché par rapport aux normes indonésiennes, à une exception près : le transport vers les îles. Une simple chambre d'hôtes à Banda Aceh coûte entre 250 000 et 450 000 IDR la nuit, et le même prix permet d'acheter un bungalow à Weh. Une voiture avec chauffeur pour Takengon est facturée par jour plutôt que par kilomètre, et les prix du carburant évoluent, alors convenez du total avant de partir.

Budget en espèces. Banda Aceh dispose de distributeurs automatiques de billets et accepte les cartes dans les hôtels et restaurants de milieu de gamme ; Ce n’est généralement pas le cas de Pulau Weh, Ketambe et Simeulue. Deux à trois millions de roupies couvrent une semaine en dehors de la ville si vous ne plongez pas ou ne louez pas de bateaux tous les jours.

Le ferry est le seul tarif qui mérite d'être vérifié deux fois. Les bateaux rapides et lents ont des prix différents, les étrangers paient parfois un tarif différent de celui des Indonésiens et la billetterie est la seule source fiable.

Quand y aller et comment se comporter

Février à septembre est le pari le plus sûr : routes plus sèches, passages à niveau plus calmes et meilleure visibilité sur Weh. D'octobre à décembre, les pluies sont les plus abondantes sur la côte ouest et les traversées peuvent être annulées à court terme. Construisez une journée tampon avant tout vol international.

Aceh est la seule province indonésienne dotée du droit pénal islamique. Habillez-vous modestement en dehors de la plage, ne buvez pas en public et attendez-vous à ce que les restaurants ferment pendant la journée pendant le Ramadan. Les bastonnades sont publiques et attirent parfois des spectateurs ; photographier la personne punie n'est pas un acte neutre et la plupart des voyageurs devraient simplement rester à l'écart.

Enfin, apprenez l’exercice sismique. Des secousses longues et fortes ou une mer qui se retire signifient entrer immédiatement dans les terres ou en montée, sans attendre une sirène. Banda Aceh possède des tours d'avertissement ; la côte en dehors de la ville ne le peut pas.

Une semaine qui marche

Les trois moitiés d'Aceh s'intègrent dans huit jours sans se presser, à condition d'accepter que le ferry et la route des hautes terres mangent chacun une demi-journée.

Ajoutez quatre ou cinq jours pour Ketambe et ses randonnées en forêt, ou une semaine pour Simeulue et les îles extérieures. Les deux en valent la peine, et aucun ne peut être fait en excursion d’une journée depuis Banda Aceh.

• Jours 1 et 2 : Banda Aceh — musée du tsunami, PLTD Apung, Siron, puis soirée kopi et mie aceh.
• Jours 3 à 5 : Pulau Weh — ferry depuis Ulee Lheue, base à Iboih, snorkeling dans le jardin Rubiah, moto vers Gapang et la côte nord.
• Jour 6 : retour à Banda Aceh, puis Lhoknga et Lampuuk pour le surf de l'après-midi et la route côtière reconstruite.
• Jours 7 et 8 : la route des hautes terres jusqu'à Takengon, une aube sur le lac Laut Tawar, et redescente par Bireuen.

Questions que les gens posent réellement

Aceh est-elle sûre pour les touristes étrangers ?

Oui, pour les déplacements ordinaires. La petite délinquance est faible et les étrangers ne sont pas une cible. Les vrais risques sont la circulation routière, les traversées maritimes et les tremblements de terre, ainsi que les règles sociales qui accompagnent la charia : tenue vestimentaire modeste, interdiction de boire en public et prudence pendant le Ramadan.

Ai-je besoin d’un guide pour voir des orangs-outans à Aceh ?

Oui. Le parc national de Gunung Leuser nécessite un guide agréé, organisé au bureau du parc à Kutacane ou par l'intermédiaire d'une maison d'hôtes à Ketambe. Les randonnées durent deux à trois jours et incluent des porteurs, de la nourriture et des permis.

Puis-je atteindre Pulau Weh pendant la saison des pluies ?

Habituellement, mais pas toujours. Les traversées sont parfois annulées en novembre et décembre lorsque la mer est agitée, et les bateaux rapides s'arrêtent avant le ferry lent. Gardez un jour tampon avant votre vol au départ de Banda Aceh.

Comment se déplacer à Banda Aceh ?

Les applications de covoiturage fonctionnent en ville et constituent l’option la plus simple pour les courts trajets. Pour Lhoknga, Siron et l'aéroport, réservez une voiture ou convenez d'un tarif aller-retour avec un chauffeur. En dehors de la ville, le covoiturage s'arrête principalement.