Sumba: das Bali von vor vierzig Jahren

Sumba ist doppelt so groß wie Bali und empfängt nur einen Bruchteil seiner Besucher. Der Flug von Denpasar dauert eine Stunde, die Straßen sind jeweils zwanzig Minuten lang leer und das erste, was einem ins Auge fällt, ist das Gras: breit, golden, von Pferden gestutzt und am Ende der Trockenzeit braun verbrannt. Es sieht weniger wie das Indonesien aus den Broschüren aus, sondern eher wie ein Land, das in Ruhe gelassen wurde.

Das ändert sich. Im letzten Jahrzehnt sind eine Handvoll Hotels entstanden, einige davon wirklich ausgezeichnet, und die Insel erscheint nun auf den Reiserouten von Menschen, die sie sonst nicht gefunden hätten. Aber die Dörfer sind immer noch Dörfer, die Strände haben immer noch keine Sonnenliegen und die nächste Ampel ist weit weg.

Ankommen und sich fortbewegen

Zwei Flughäfen: Tambolaka (TMC) im Westen und Waingapu (WGP) im Osten. Beide haben eine Verbindung nach Denpasar, normalerweise ein- oder zweimal täglich mit einem Turboprop. Buchen Sie den Morgenflug; die nachmittäglichen fallen in der Regenzeit mit einer Regelmäßigkeit aus, die auf Gewohnheit schließen lässt.

Sie brauchen ein Auto und einen Fahrer. Nicht weil die Straßen gefährlich sind – sie sind meistens gut, wenn auch eng –, sondern weil die Entfernungen trügerisch und Wegweiser selten sind. Von West nach Ost dauert es bei guten Bedingungen fünf Stunden, nach Regen länger. Ein Fahrer kostet 50–80 US-Dollar pro Tag und weiß, welche Brücken außer Betrieb sind.

West-Sumba: die Dörfer

Waikabubak ist die Basis, eine kleine Stadt in den Hügeln mit einem Markt, der um fünf Uhr beginnt, und einer guten Anzahl traditioneller Häuser im Umkreis von einer Autostunde. Jeder fotografiert Ratenggaro: hohe Strohdächer, Megalithgräber auf dem Dorfplatz, das Meer dahinter. Es ist ein echtes Dorf, kein Wiederaufbau, und die Menschen leben dort. Fragen Sie vor dem Fotografieren nach und hinterlassen Sie eine Spende im Büro, anstatt unnötige Schmuckstücke zu kaufen.

Die Etikette ist unkompliziert. Tragen Sie einen Sarong, wenn Sie ein Dorf betreten, steigen Sie nicht über ein Grab, klettern Sie nicht auf die Steingräber, um ein Foto zu machen, und akzeptieren Sie, dass ein Führer oft obligatorisch ist. Die Führer sind es wert; sie erklären die Marapu-Kosmologie, die der Architektur einen Sinn verleiht.

Eine halbe Stunde von Ratenggaro entfernt liegt Pantai Mandorak, eine kleine Bucht zwischen Kalksteinmauern, mit einem schmalen Eingang und Wasser, das um zehn Uhr morgens türkis wird. Es gibt einen Parkplatz, ein Tor und eine Gebühr. Es gibt keine Bar, keinen Sonnenschirm und normalerweise auch sonst niemanden.

Die Lagune und der See

Weekuri ist eine Salzwasserlagune, die durch eine Felswand vom Meer getrennt und von einer Quelle gespeist wird, die durch den Kalkstein tritt. Man schwebt geradezu. Das Wasser ist so klar, dass der Grund näher wirkt, als er ist. Es ist der meistfotografierte Ort der Insel und wirkt dennoch nicht ruiniert – teils weil der Zugang ein Feldweg ist, teils weil man drinnen nirgendwo Geld ausgeben kann.

Im Landesinneren wird die Insel vulkanisch. Die Straße von Waikabubak nach Waingapu führt durch Wälder und an Reisterrassen vorbei, die wie aus Bali wirken, und fällt dann in den trockenen Osten ab, wo das Gras die Oberhand gewinnt. Halten Sie in Puru Kambera an, um die Aussicht zu genießen, und besuchen Sie einen beliebigen Straßenstand, an dem gegrillter Mais mit Chili und Limette verkauft wird.

Ost-Sumba: die andere Insel

Ost-Sumba ist trockener, leerer und traditioneller gewebt. Waingapu ist eine Arbeiterstadt mit einem Ikat-Markt, auf dem die Stoffe meterweise verkauft werden und echte Verhandlungen stattfinden. Bukit Wairinding ist zwanzig Minuten entfernt: eine Hügelkette aus sanften goldenen Hügeln, die die schottischen Highlands sein könnten, wenn es dort Palmen gäbe.

Das ist Pferdeland. Sumba-Pferde sind klein, robust und werden für Rennen eingesetzt; das Pasola-Festival im Februar und März ist ein berittener Speerwurfwettbewerb zwischen Dörfern, der teils Sport, teils Ritual ist und nichts für schwache Nerven. Wenn Sie während Pasola in Sumba sind, gehen Sie mit einem Führer, bleiben Sie weit zurück und nutzen Sie es nicht als Fotomotiv.

Wo schlafen

Die Insel hat drei Ebenen. Ganz oben ist Nihi Sumba an der Südwestküste der Grund, warum viele Menschen überhaupt von der Insel gehört haben: Villen, ein Privatstrand, ein Spa und ein Preis, der im vierstelligen Bereich pro Nacht beginnt. Cap Karoso an der Westküste ist die neuere, designorientierte Option mit einem Strandclub und einem Restaurant, das seine Weinkarte ernst nimmt. Alamayah und Sanubari sitzen klein und ruhig in der Mitte.

Darunter befinden sich Gastfamilien und Pensionen in Waikabubak und Waingapu, 30–60 $ pro Nacht, ventilatorgekühlt, oft mit Frühstück. Und an den Stränden eine Handvoll einfacher Bungalows mit kaltem Wasser und einer Hängematte. Der Abstand zwischen den Stufen ist enorm; Dazwischen gibt es sehr wenig. Entscheiden Sie vor der Buchung, welche Insel Sie besuchen möchten.

Was es kostet

Eine Woche im Westen kostet mit Fahrer, Mittelklassehotel und Verpflegung 1.200 bis 2.000 US-Dollar pro Person. Die gleiche Woche bei Nihi kostet 10.000 $ und mehr, ohne Flüge. Das Vergnügen auf der Insel steht in keinem Verhältnis zum Geld: Der beste Nachmittag, den ich dort verbracht habe, kostete den Preis eines gegrillten Fischs und eines Motorradtaxi zu einem Strand ohne Namen.

Wann reisen?

April bis Oktober ist trocken und golden. Von November bis März ist es grün, feucht und anfällig für Nachmittagsstürme, aber die Reisterrassen sind von ihrer schönsten Seite und die Wasserfälle stürzen tatsächlich ab. Pasola fällt im Februar und März, was sowohl die beste als auch die geschäftigste Zeit ist, um im Westen zu sein.

Wenn Sie Sumba mit Komodo kombinieren, machen Sie zuerst Sumba und dann Komodo: Der Flug von Tambolaka nach Labuan Bajo ist kurz und der Kontrast zwischen trockenen Hügeln und blauem Wasser ist der springende Punkt. Die Route fügt sich gut in die ein zweiwöchige Reiseroute als Verlängerung um drei Nächte.

Die Dinge, die die Leute falsch machen

Sie betrachten Sumba als Strandziel und verbringen die ganze Woche in einem Resort. Sie unterschätzen das Autofahren. Sie fotografieren Menschen, ohne zu fragen. Sie kommen in der Regenzeit an und erwarten die goldenen Hügel. Und sie lassen den Osten aus, wo sich die Insel am ähnlichsten anfühlt.

Gönnen Sie sich fünf Nächte, aufgeteilt zwischen West und Ost, und nehmen Sie dazwischen den langsamen Weg. Sumba belohnt Effizienz nicht. Es lohnt sich, das Auto anzuhalten, wenn die Ampel richtig ist und im nächsten Dorf Kaffee verkauft wird.

Die Insel wird nicht so bleiben. Die Hotels sind bereits da, der Flughafen wird erweitert und die Straße von der Westküste nach Waingapu wird verbreitert. Gehen Sie jetzt und langsam und lassen Sie die Drohne in der Tasche, wenn Sie sich in einem Dorf befinden.