Sumba : le Bali d'il y a quarante ans

Sumba est deux fois plus grande que Bali et attire une fraction de ses visiteurs. Le vol depuis Denpasar dure une heure, les routes sont vides pendant vingt minutes d'affilée, et la première chose que l'on remarque est l'herbe : large, dorée, tondue par les chevaux et brunâtre à la fin de la saison sèche. Cela ressemble moins à l’Indonésie des brochures qu’à un pays laissé à l’abandon.

Cela est en train de changer. Une poignée d'hôtels ont été construits au cours de la dernière décennie, dont quelques-uns vraiment excellents, et l'île apparaît désormais sur les itinéraires de personnes qui ne l'auraient pas trouvée autrement. Mais les villages restent des villages, les plages n'ont toujours pas de transats et le feu rouge le plus proche est loin.

S'y rendre et se déplacer

Deux aéroports : Tambolaka (TMC) à l'ouest et Waingapu (WGP) à l'est. Les deux se connectent à Denpasar, généralement une ou deux fois par jour sur un turbopropulseur. Réservez le vol du matin ; ceux de l'après-midi s'annulent pendant la saison des pluies avec une régularité qui suggère une habitude.

Vous avez besoin d'une voiture et d'un chauffeur. Non pas parce que les routes sont dangereuses – elles sont pour la plupart bonnes, même si elles sont étroites – mais parce que les distances sont trompeuses et les panneaux indicateurs rares. D'ouest en est, la durée est de cinq heures dans de bonnes conditions, plus longtemps après la pluie. Un chauffeur coûte entre 50 et 80 dollars par jour et sait quels ponts sont en panne.

Sumba Ouest : les villages

Waikabubak est la base, une petite ville dans les collines avec un marché qui commence à cinq heures et un bon nombre de maisons traditionnelles à moins d'une heure de route. Ratenggaro est celui que tout le monde photographie : les hauts toits de chaume, les tombeaux mégalithiques sur la place du village, la mer derrière. C'est un vrai village, pas une reconstruction, et des gens y vivent. Renseignez-vous avant de photographier et laissez un don au bureau plutôt que d'acheter des bibelots dont vous ne voulez pas.

L'étiquette est simple. Portez un paréo si vous entrez dans un village, n'enjambez pas une tombe, ne grimpez pas sur les tombes en pierre pour vous prendre en photo et acceptez qu'un guide soit souvent obligatoire. Les guides en valent la peine ; ils expliquent la cosmologie marapu qui donne un sens à l'architecture.

A une demi-heure de Ratenggaro, Pantai Mandorak est une petite crique entre des parois calcaires, avec une entrée étroite et une eau qui devient turquoise dès dix heures du matin. Il y a un parking, un portail et des frais. Il n'y a pas de bar, pas de parasol et généralement personne d'autre.

Le lagon et le lac

Weekuri est une lagune d'eau salée séparée de la mer par une paroi rocheuse, alimentée par une source qui jaillit du calcaire. Vous flottez. L'eau est si claire que le fond paraît plus proche qu'il ne l'est en réalité. C'est l'endroit le plus photographié de l'île et il parvient toujours à ne pas se sentir ruiné, en partie parce que l'accès est un chemin de terre et en partie parce qu'il n'y a nulle part où dépenser de l'argent une fois dedans.

À l’intérieur des terres, l’île devient volcanique. La route de Waikabubak à Waingapu grimpe à travers la forêt et passe devant des rizières en terrasses qui semblent empruntées à Bali, puis descend vers l'est sec où l'herbe prend le dessus. Arrêtez-vous à Puru Kambera pour la vue et à n'importe quel stand en bord de route vendant du maïs grillé au piment et au citron vert.

Sumba Est : l'autre île

East Sumba est plus sec, plus vide et tissé de manière plus traditionnelle. Waingapu est une ville ouvrière avec un marché ikat où le tissu est vendu au mètre et où les négociations sont réelles. Bukit Wairinding est à vingt minutes : une crête de collines dorées qui pourraient être les Highlands écossaises si les Highlands avaient des palmiers.

C'est le pays du cheval. Les chevaux Sumba sont petits, robustes et utilisés pour les courses ; le festival Pasola en février et mars est un concours de lancer de lance à cheval entre villages qui est à la fois sportif et rituel et pas pour les âmes sensibles. Si vous êtes à Sumba pendant Pasola, partez avec un guide, prenez du recul et ne considérez pas cela comme une séance photo.

Où dormir

L'île comporte trois niveaux. Au sommet, Nihi Sumba, sur la côte sud-ouest, est la raison pour laquelle beaucoup de gens ont entendu parler de l'île : des villas, une plage privée, un spa et un prix qui commence à quatre chiffres la nuit. Cap Karoso, sur la côte ouest, est l'option la plus récente et axée sur le design, avec un club de plage et un restaurant qui prend sa carte des vins au sérieux. Alamayah et Sanubari sont assis au milieu, petits et calmes.

En dessous se trouvent les familles d'accueil et les maisons d'hôtes à Waikabubak et Waingapu, entre 30 et 60 $ la nuit, avec ventilateur, souvent avec petit-déjeuner. Et sur les plages, une poignée de bungalows simples avec eau froide et hamac. L'écart entre les niveaux est énorme ; il y a très peu de choses entre les deux. Décidez quelle île vous visitez avant de réserver.

Ce que ça coûte

Une semaine dans l'Ouest, avec chauffeur, hôtel de milieu de gamme et repas, coûte entre 1 200 et 2 000 dollars par personne. La même semaine à Nihi coûte 10 000 $ et plus, sans vols. Le plaisir de l'île n'est pas proportionnel à l'argent : le meilleur après-midi que j'y ai passé coûte le prix d'un poisson grillé et d'un taxi-moto jusqu'à une plage sans nom.

Quand y aller

Avril à octobre est sec et doré. De novembre à mars, le temps est vert, humide et sujet aux tempêtes de l'après-midi, mais les rizières en terrasses sont à leur meilleur et les cascades coulent réellement. Pasola tombe en février et mars, qui sont à la fois la meilleure période et la plus chargée pour séjourner dans l'ouest.

Si vous combinez Sumba avec Komodo, faites Sumba d'abord et Komodo ensuite : le vol de Tambolaka à Labuan Bajo est court et le contraste entre les collines sèches et l'eau bleue est tout l'intérêt. L'itinéraire s'intègre parfaitement dans le itinéraire de deux semaines en prolongation de trois nuits.

Ce que les gens font mal

Ils considèrent Sumba comme une destination balnéaire et passent toute la semaine dans un seul complexe. Ils sous-estiment la conduite. Ils photographient les gens sans rien demander. Ils arrivent pendant la saison des pluies en attendant les collines dorées. Et ils évitent l’est, où l’île se ressemble le plus.

Donnez-lui cinq nuits, réparties entre l'ouest et l'est, et prenez la route lente entre les deux. Sumba ne récompense pas l’efficacité. Cela récompense l'arrêt de la voiture lorsque le feu est bon et que le village le plus proche vend du café.

L'île ne restera pas ainsi. Les hôtels sont déjà là, l'aéroport est agrandi et la route reliant la côte ouest à Waingapu est élargie. Allez-y maintenant, allez-y lentement et laissez le drone dans le sac lorsque vous êtes à l'intérieur d'un village.